咀语者La mangeuse de mots

2010-10-17

退休改革,中国已经先行 - [writing -]

Tag: 退休改革

退休改革,中国已经先行

- 计划生育政策加快了中国老龄化的进程,上海成为推迟退休年龄改革试点城市

 

[ 选段翻译于 2010 年 10 月 17 日 的《世界报》 – virgohi21]

 

在法国如火如荼的反提高退休年龄改革游 o 行活动开展的同时,中国上海作为全国退休改革的实验场,已经悄悄地开始延迟退休年龄的尝试:从 10 月 9 日 开始,上海私企的雇员可以自主选择将他们的退休年龄推后。根据国家退休改革政策预计,男女退休年龄将由原来的 60 岁和 55 岁,分别提升到 65 岁和 60 岁。选择继续留在工作岗位的,将继续获得比退休金稍高的全额工资,继续为填补上海市的退休金系统赤字做贡献。上海退休金赤字每年约 100 亿人民币。

 

上海是中国老龄化最严重的城市之一。全市共计 312 万名 60 岁以上的居民,超过全市人口的五分之一。三十年前开始实施的计划生育政策,以及当地生率和死亡率的同时下降,大幅改变了这个国家的人口情势。此期间,中国人的人均寿命也从 66 岁增加到 73 岁。

 

官方机构提出,中国到 2009 年末, 60 岁以上人口约 1 亿 6700 万人,约占全国人口的 12.5% ;五年之后,该人口将达到 2 亿; 2020 年达到 2 亿 4800 万。照这个趋势,就是说,到 2035 年,中国的每位退休人士将由两位工薪人士供养。

 

如果说这三十年以来的改革为中国带来了经济的飞跃,那同时也造成了国企的重组,这些企业由于缺乏活力,需给他们的员工提供包括他们退休之后的生活保障。而同时,在农村,年轻一代大幅向更富有区域的移民,也破坏了退休资金的主要来源,儿女之孝。

 

在这些条件下,现在在上海实施的退休政策就可作为全国范围改革的先行。但人力资源 和社会保障部副部长 王晓初参考了公共的意愿,于九月出示了一份白皮书:在 QQ 网站上, 20 万名网民参与了投票, 92% 的票数反对延迟退休年龄。然而中国青年们也面临着另外一个问题 : 在竞争力强大的劳动市场找到自己的位置。

 

不过,复旦大学社会发展与公共政策学院院长彭希哲认为,跟西方发达国家一样,中国也应当考虑退休年龄延迟的政策:“必须做好准备,保证家庭结构的稳定并更好地管理储蓄。”

 

对于当代社会观察研究所所长刘开明来说,主要问题应该从大型国企身上解决:“它们今年获得了高于 1 万亿元以上的收益,但只为国家社会保障负担了大约 20 亿元。如果它们能再为社会保障增加付出,改革才会有保证。”

 

这些警示令计划生育政策的作用重新受到争议。这项计划另外本身就因为强制堕胎和另外跟人 o 权有关的话题遭到指责。年轻人将这个现象戏称为“ 4-2-1 ”:他们一个人,必须要有能力供养他们两位父母,加上四位爷爷奶奶辈。

 

但将要在 2012 年担任总理的国务院副总理李克强,已于 9 月 21 日 已强调,政府将继续保持出生率的控制政策。

 

彭希哲院长认为,在等待计划生育政策放松的同时,要解决这个人口带来的问题并不简单。境地十分两难:“中国必须得决定这两个问题哪个更重要,是老龄化问题,还是新一轮人口暴涨问题。”

 

广东省计委会主任张锋最近在《南方都市报》中提出,在广东,从 2016 年开始,将允许独生子女夫妻生育两名子女。但在 2033 年之前,此政策都不可能彻底改变。到那一天,中国将会达到其历史人口的高峰, 16 亿 5000 万人。

 

Harold Thibault

 

资料:

根据中国政府白皮书, 2009 年,中国基本养老保险共保证 2 亿 3500 万中国人的养老。这个政策从 1997 年开始实施,主要结合在国企内实施的“所有工薪阶层缴付养老金”系统以及新经济企业实施的高达 11% “自我积累养老金”系统。在社会主义时期实施的养老系统,其实相当于“所有工薪阶层缴付养老金”体系,每年大概有 1400 亿元赤字,并且还无法保障农村退休人口以及非正式劳动退休人口的养老。这部分人的养老费用只能由其家庭自主承担。

 

另外,社科院两位专员都阳和王美艳在一份今年公开发表的研究中认为,中国应该转变成“自主积累养老金”系统,因为“所有工薪阶层 缴付养老金”系统将无法平衡一个在 2050 年面对三分之一老龄人口的国家。

Yposed on 21:07:00  |permalink|comments(0)|quote(0)|edit
2010-08-26

C'est des Roms - [p icture -]

Tag: 法国政府驱逐罗姆人出境

pic by stéphane massa-bidal

字翻译:

CD-ROM       这是罗姆人 (注:与CD-ROM谐音)

图片8 - 弹出方式

 

 

Yposed on 01:46:14  |permalink|comments(0)|quote(0)|edit
2010-07-30

让女性从背景中跃出 - [writing -]

Tag: philippe roucou, 东西杂志, dongxi shopper

[上两个月发表在《东西》杂志的小东西,这是未删减原稿。矫情和做作之处请原谅并忍耐:| ]


让女性从背景中跃出


“与其称我为设计师,不如唤我做手工艺者。” Philippe Roucou微笑着提示,目光炯炯。欧洲的民主观念似乎渗入了当地的日常用语当中,“艺术家”、“设计师”这样的词汇使用频繁,似乎带着一点宽容和潇洒,却也并未忽略暗中恭维之意。当我苦恼着要给这位“独立设计师”寻找一枚好听的头衔,Philippe已经大大方方地亮出了这个令欧洲引以为傲的手工业者的身份。大约那些消费着媒体指南和快速时尚的跨国企业中产阶级,永远无法完全领会老欧洲充满气质的手工产品的细腻与骄傲。

Philippe Roucoude继承了欧洲皮革产品制作最优秀的技术和精神。他的皮包,从选料,设计,制作,几乎由他全程操办,手工完成。他的专卖店设在巴黎的巴士底狱区附近,工作室就在几步开外。巴黎11区,当年是法国大革命的开幕之处,今日以成为年轻人约会的人气之处,也是巴黎潮人们热爱的新锐设计师聚集的黄金之地。

[菲利普在自己位于巴黎11区的工作室中]


峰回路转途中无心插柳

20年前,少年Philippe北上首都巴黎,他心里已经模糊地知道自己将会贴近一个美妙的世界,一个充满姿态也光怪陆离的世界。然而途径依旧摸棱两可。但是他跟大部分处于青春期的法国青年一样,内里奔涌着追赶梦想的少年心气,表面却总有股从容的冷静。


《SHOPPER 东西》: 是什么原因促使你走上了时尚之路?你又是通过什么途径到达这个高度的呢?

Philippe Roucou: 我到巴黎的时候18岁,最开始学习的是服装设计。后来我毕业于esmod服装设计学院——那个时代的时装学院远没有今日的数量庞大,全巴黎也只有三四家而已。1985年到1987年,我花了两年的时间来学习女装设计。然而在学习的过程中,我总是有一种不满足感,衣服对于我来说,太平面,只有当它被置于模特身上的时候才感觉立体,否则就会缺乏“容量”,我当时对此总是感到特别空落。于是我内心的声音告诉我:你一定要去追寻另外的东西。

后来我去为一位制作帽饰和皮包的设计师工作,这份经验给我带给了极大的灵感。我发觉这是一项在“有容量”的物体上的工作。这位女设计师教给了我一些做帽子的技术,我当时特别喜欢。

《SHOPPER 东西》: 但是服装设计和皮包设计之间是否也相互关联?

Philippe Roucou : 自然的,在设计界,可以说几乎所有事物之间一定都相互关联。但是esmod提供的教育完全没有关于帽子或者皮包类配件设计的课程。 不过那两年时间我还是学习了许多关于绘画的知识,比如怎么处理一系列的颜色,如何呈现自己的设计之类的技能。但是皮包设计,我基本是从跟那位设计师学习开始的。这位设计师教会我制作了第一批皮包,都是比较基础的款式。

我每次完成一顶帽子或者一个手提包之后,我都获得极大满足感,我感觉有一件东西在空间里真实地存在着,原来空落的我被填满了。这项工作的进程基本完全由手工完成,我们拉扯,缝纫,贴连,当然有时候也要用些小机器辅助。这项工作里最令我得到满足感的是“物体”本身,一种立体的,存在体积的物体。

《SHOPPER 东西》: 其实你相当于通过自己的学习掌握了皮包的制作方式?

Philippe Roucou: 完全是自己学习到的。

最早的时候,我通过收集跳蚤市场的旧皮包摸索到了许多技能。我把它们拆开,观察内部的构造,然后组合好,仿照着做出了一些简单的作品。渐渐地,我就自己学会了制作皮包的技巧。后来,我的一位日本裔设计师朋友,Miki Mialy,她在1992年创办了自己的服装品牌,便我建议说,为何不设计几款包包,配合我的新季度服饰一起展出呢?于是,就这样启动了,

后来她展出了她的服装,同时向她的日本客人推荐了我做的包,于是故事从这1992年初开始了。起初的销售范围真的很小。我当时为了生存有另外一份工作,所以也没有特别多的时间制手提皮包。

《SHOPPER 东西》: 仿佛每个人在实现梦想之前都得经历一些考验吧!

Philippe Roucou: 对,当时我也就二十三四岁吧,试过在一些餐厅打工。但是我就对制作手提包怀着极大的热情,最早的时候也只是用特别基础的制作方式做些布制的包包,我还没有任何处理皮料的技术和经验。然后渐渐地,跟Miki一起,她持续建议我为她的接下来的一些季度设计手提包,我慢慢被接受了,也就这样发展起来。

从一点点儿开始,我们成立了一个小小的工作室,离这个地区不远。我也逐渐学习到了不少制作手提包的技巧,学会了如何去使用各种机器。也开始了处理皮料的精细活儿。

《SHOPPER 东西》: 像你这种情况在巴黎很普遍吗?这类设计师自学成材的范例。还是一般情况都是学徒跟师傅学习很多年,然后继承工作室?

Philippe Roucou: 其实我只能跟你说说我自己的情况,因为我做的一切事情都来源于激情,因为我渴望这些,寻求这些,所以最后获得了这些。我没有在学校里边学习到,手提包应该是这样制作的,其实做皮包一定要具备特别严谨的技术水平,但后来我自己学习到并掌握了这些技术。

服装设计的课程可能让我花了更多的时间来摸索和学习,但同时,我也获得更广大的自由。因为通常皮件制作的学校课程,教授推广的都是一种特别严格的制作工艺,这跟服装设计的培养学院大相径庭:在服装学院里,教师都会促使自己的学生大胆创造,尽情想象;但是在皮制品学院中,教授的话一般就是比如说“一个皮包就是这个样子的,你应该放上这个,不放上这个就犯错误了”。

我从来没有受过这种类型的教育。我很庆幸获得一种完全的自由,并有机会运用我具备的有关服装设计的知识。可能学习服装设计的时间延长了我开始的时间,但是我可以将我学习到的东西运用到我的设计中,也不会受到许多手提包制作规则的限制。
 
《SHOPPER 东西》: 虽然有一种完全的创作自由,但实际上你在设计中还是保留了一些一直坚持的元素?比如如果需要你用几个词语或者句子来概括Philippe Roucou这个品牌的产品,你会如何描述呢?

Philippe Roucou: 我的作品是一种自由风格的混合,在技术上又严格遵守轻革制作工业的要求。十七年以来,我与多位不同的合作者在工作室共同努力过。要概括我们的工作,首先,这是一份轻革皮件制作的工作,所以关于皮料处理的技巧,虽然我不能说我们全部都懂得,但是我的工作室,一定是掌握了大部分欧洲现存的技术。而在此同时,我们又保留了自由度和混合的艺术风格。后者完美地与传统技术结合起来。我一点儿不惧怕把制作服装的技巧用在皮包制作工艺上。比如褶皱的运用,这完全是服装制作上用的技巧,常用在晚礼服这一类的服装上。包括拉链,纽扣等小物件的使用也是一样。

《SHOPPER 东西》: 你最喜欢用的材料是?

Philippe Roucou: 皮革。包括山羊皮,牛皮,驯鹿皮,尤其是蟒蛇皮经常使用。冬季会用到皮毛。在男士系列有时候我会用到帆布,但大部分时间还是皮革。因为用皮革来工作手感特别好。每种皮料处理的方式都根据他们的性质而不尽相同,之后的触感,给的容量感都不一样。我很喜欢皮料跟人的皮肤接触的感觉。当然这跟皮料成品的质量也有关,我很喜欢从意大利寻找皮料,经常能在意大利人那儿找到美妙绝伦的材料。

另外,其实皮革也只是一种介质而已,我把皮革当作一个基础,就跟衣服的布料一样,之后在皮料上,我们可以植绒、染色、印刷、折叠或者缝纫,就像处理一幅布匹一样。

《SHOPPER 东西》: 你们的工作方式是如何进行的,你本人在整个工作流程中一直是在场的吗?

Philippe Roucou: 虽然是一个团队的工作,但我基本是在场的。这必须的。所以我希望客人在看到我的皮包的时候,能够感受到后面有这么个工作的人,从工作的第一道工序到最后一道工序,都有我和我的团队的努力劳动。

《SHOPPER 东西》: 你们制作一个皮包的工序大概需要多长的时间呢?从设计,到选材,到处理,到制作。你一般是先有灵感再去寻找材料,还是从材料出发,用设计来迁就材料的特质进行创作?

Philippe Roucou: 整个制作的过程,就是我们先去参加展销会,选择上好的皮革。通常是在法国举办的展会,但是有许多意大利的供应商参加。有时候看到某些材料,我们互相之间就已经有想法了,比如“用这块皮我们可以这样做”“可以试试那个形式”“这个好像比较适合冬天”,等等。但总的来说都是些模糊的想法而已。

或者我们在颜色上已经做了基本的选择,比如说这个季度我想做一些颜色比较轻柔的,或者更跳跃的,颜色更直接的。我们有想法,但都是些很宏大的想法。之后,我们根据供应商的建议去观看皮料,之后就会忽然看到那张对的皮革。有了想法之后,头脑中的储存的图像忽然就跳出来了。比如我在展会看过一个环扣,是那种又笨又硬的大古董皮箱用的环扣,我当时看到之后立即就构思好了应该拿这个环扣做一个什么样的包:可爱的,小蛋糕一样的,像花朵一样轻柔的东西;而奇怪的是,这个材料,实际上更容易让人联想到那些硬朗和方方正正的箱子。但是构思就是那么自动出现。

《SHOPPER 东西》: 很有趣。那比如像这个小蛋糕包包,整个制作过程需要多长的时间呢?

Philippe Roucou: 其实每个包花费的工作时间差别很大。不过制作一个季度的产品,大概需要两个半月的时间吧。这个冬季系列,我们从零九年十月就开始挑选材料,之后在一月的时候展示了第一批男包成品,女包成品是二月底出来的。但是在十月和一月底之间还有许多别的事情,比如看了材料后可能去参观原料提供商的厂房,进行各种谈判,之后还要选择,订货。所以这几个月时间里我们也并非是天天都在制作过程当中的。大概十二月底到二月底这段时间是比较集中的制作时间。这整个过程都是自然发生的。这一个新的季度,我们从看材料,选颜色,到想象设计,之后动手起来还是挺快的。

下一季,向艾莎道拉·邓肯(Isadora Duncan)致敬

继从前的Kandinsky系列和Van Deer Rohe系列之后,Philippe Roucou这次的缪斯是Isadora Duncan,世界上第一位披头赤脚在舞台上表演的艺术家,现代舞的创始人。这位在二十年代成就达到顶峰的美国舞蹈家,亦拒绝了死板严格的芭蕾课,而后通过自学,掌握了舞蹈最深刻的表达方式,并且将舞蹈从空洞的技术性限制中解放出来。Philippe下一季作品以这位舞蹈家的名字命名,似乎不仅因为新完成的皮包都继承了她代表的那个辉煌年代的特征,亦仿佛冥冥中与Duncan的艺术道路隔空呼应。
 
《SHOPPER 东西》: 在新的季度中,你想要表现的新的元素有哪些呢?

Philippe Roucou: 其实在新的一季中,我尝试创作出完全颠覆于过去作品的东西。

《SHOPPER 东西》: 这种情况经常发生吗?

Philippe Roucou: 不经常发生,有的款式其实我会在每一年的新季度里都会延续下来,我将这些经典款式唤作我的“符号”,我的经典。不过这一次我忽然很想做个改变,创造一个全新的东西。

新季度的手提包最显著的特点就是在尺寸上的改变,比原来做的小了好几个级别。因为我觉得大包已经是过去式了,这个潮流已经持续七年了。那时候我也做了许多大容量的女式手提包。当然历史上最早也是小型女包的天下,在九十年代初期,女士们都人手一个小包,比如Prada当时推出的几款手提包和背包。但是七年前开始,忽然开始了大型手提包的风潮,第一批在巴黎街道上背起这些规格巨大的皮包的女士,给人的感觉特别美妙,呈现的Look无与伦比。也特别符合当时发扬的独立职业女性的气质。那时候背大包的女性,给人的感觉都是新潮时尚。

但是七年之后,当每位女性都拥有了一个大皮包,这不知不觉让人产生了审美疲劳。所以我忽然对背小型皮包的女性产生了兴趣,我希望看到女士们斜背一个小包,或者正好挂到手臂之下,或者长至腰际。背小包的女性具有另外一种气质,走路的姿势也会因之改变。对于我来说,也更有女人味。这是我的眼睛要求潮流改变的时候了。

我们不能总是停留在一个地方,因为时尚是流动的,眼神紧跟其后,因此眼睛也有欲望看不一样的东西,眼睛希望观看不一样的女性。这是非常重要的,当一位女性认为自己是独一无二的,是与别人不一样的,那么在大包当道的时代,她可能就有胆识执一个小包来突显自己的气质:换上不一样的鞋子,不一样的肩部运动,挑战新的裙子长度。我觉得潮流就是这么创造的。所以这一季度我们换了新的颜色,和新的尺寸。

如果有人购买我们下一个季度的新品,就如同购买Louboutin十二公分的高跟鞋一样,与其说这位女士寻求的是舒适,不如说她只是想拥有一件美妙高贵的物体。所以购买这个包的女士,肯定不会寻思,我买到了一个特别方便实用的皮包,而是会对它充满爱慕,觉得非拥有它不可。

我下一个冬季度作品的宗旨就是这样,让女人为这些皮包动心,就如同漂亮的鞋子对女性具有的某种天然蛊惑力一般,这是一种激发欲望的物体:最漂亮的鞋子,很可能会把双脚弄疼,也可能令行动变得不方便,但是女士们还是会购买。

这批小包主要是想回归二十年代,三十年代的风格,但是为了避免它们太厚古,我们不仅尝试用比较婉转的方式表达这种风格,并且在其中增加了许多摇滚的风格。

摇滚风比如说可以表现在金属部分用一种黑银来代替金色,过去的年代基本只是用金色,这是一个很大的改变。这种黑银在现在的首饰制作中很常用。我们还增加了很多链条,很多钉子,目的就是稍微打破皮包的“夜店”气质和厚古气质,使得作品出来显得更加新鲜,摇滚,年轻。

这个季度的包的颜色比上个季度更深,没那么bling bling(耀眼),更加摇滚,更加有风雅,并且适合用到白天。

《SHOPPER东西》: 那这个系列的皮包主要搭配什么样的着装比较合适呢?你是否会实现想象皮包搭配出来的效果?

Philippe Roucou: 当然,在你设计每一季新产品的时候,都会想象成品的效果如何。我的目标是:让女性从背景中跃出。比如这个季度的手提包可能让你感觉适合夜晚出行携带,可能会很适合一位带点摇滚气质的时髦女性,可是她完全可以更聪明地把这个包用在白天。背上这样的一个小包,穿上高跟鞋,配上比较旧的牛仔裤和皮衣,我觉得会非常好看。

购买这个季度皮包的女士可能第一时间考虑把这些皮包用在夜店出行,那当然也会很俏皮好看。但是我很喜欢这些甜美俏丽的东西,却喜欢“扭曲”使用它们,或者说混淆它们的功用。就比如本来可能是夜晚使用的包包,要是白天背出来的话,我就觉得特别有水准。

《SHOPPER东西》: 所以这就是你的想法,将夜晚的东西用在白天,创造一种错乱的效果。

Philippe Roucou: 对,我就是那么想的。我每次构思新季度产品的时候,都会想象谁会去使用它们。比如我们在做斜挂背带的时候就会想象,应该做得特别短,还是中等,还是更长一些。我们会不停地进行自我询问,在这种时候,我们就会幻想,背上它们的女人的气质会是如何。

《SHOPPER东西》: 那么这些想象的图像可是你的灵感来源?

Philippe Roucou: 我的灵感来源更多地来于我的脑子里的图片库,这个图片库实际上从我小的时候就开始积累了:或者少年时候,或者青年时候,或者十年前,又或者也有可能是我上个星期看杂志浏览到的图像。所以这是一个容量无限的储存。我在构思的时候,这些图像总会自动地脱离大脑浮现到我的思绪中,而且每次都不尽相同。对,这就是我的灵感来源。

《SHOPPER东西》: 那你是否会像一些作家或者画家那样,有时候会为了某个主题去做专门的旅游,或者跟某些人见面,做某些事,来获得启发?

Philippe Roucou: 当然我经常旅游,但是我从来没有专门计划利用某一次旅游来制定我的新季度设计构思。应该是从来没有使用过这种方式。但是呢,旅游、出行、看音乐会、看话剧、看电影、看杂志、游览不同的国家,这都是在文化上丰富我的图像资源。

《SHOPPER东西》: 就是说,不存在一个或者一些直接启发你的设计师?

Philippe Roucou: 没有。

《SHOPPER东西》: 从一开始就没有?你是否有特别欣赏的同行?

Philippe Roucou: 没有。只能说我很喜欢一些品牌的某些设计某些系列。服装设计方面的作品我还是很感兴趣。但是在皮包设计方面,我基本不太关心。其实基本上我们就身处在这个群体之中,我们很了解内部都在发生着什么,知道大家都在做什么,有时候自然而然就会看到周围的发展。但是从来没有必要去专门研究,在谁家,发生了什么事情,他们在做什么。我完全不感兴趣。否则,我觉得这种行为反而会对我造成障碍。

而同行,我觉得所有制作着有自己真实个性的手提包的同行,跟我都是同水平的。

我自己最期待达到的状态,就是每当我的客人在我的店铺里看到我的皮包,她可以感觉到后面有“人”真实存在;她们看到Philippe Roucou品牌的时候,能感觉到Philippe Roucou是真实存在的,有一个真实的团队,这些后面的人有真实的故事,有真实的愿望。而不是一个专门制造时尚的工厂。

《SHOPPER东西》: 你提到了“她们”,这么说你的皮包都是为女士设计的吗?

Philippe Roucou: 我也有男士皮包系列。但我是从女包开始我的设计生涯的,女式手提包也是我最重要的市场。我制作男包的原因,是因为我自己也要背包,这又是一个正在开启的市场,速度发展得比较慢,男包系列的历史没有女包系列的历史丰富。

对于女包,我试图营造的是一整片“环境”,令手提包融入某个情境和故事当中;而男包我则更注重简洁。有的代表故事的细节在男包中被去掉了。我的男包其实有的同样可以给女士使用。也可以说是混合式系列,因为男士女士都可使用。当然其中有的男包线条则更加硬朗些,更男性化些。

《SHOPPER东西》: 制作过程中有否传奇故事?比如像爱马仕的铂金包,就据说因为受到飞机上的Jane Birkin的启发创作。

Philippe Roucou: 我必须杜撰一个传奇吗?哈哈。

没有这种情况。我觉得我们的每一个作品都花费了那么多的精力和时间,每个季度都很用心。

有一点可以肯定的是,每一个季度我们创作的时候,都是根据前一个季度来反应和创作的。这是一个特别自然运动的过程,新的季度总是用不同的方式来呼应上一个季度。同年的夏季和冬季也有相互呼应的地方。

胜似巴黎人

Philippe Roucou也蓄着小胡子,再翘一点便会让人觉得像加里亚诺。他住在中国人聚集的美丽城,不喜欢今日左岸人的附庸风雅和冷淡。他喜欢大笑,有南方人的爽朗和博爱。据说,他的故乡蒙彼利埃是一个永远晴朗的地方。

《SHOPPER东西》: 那我们来谈谈巴黎。巴黎的时尚界,你感觉跟伦敦,跟纽约的时尚界相比,有很大的差别吗?

Philippe Roucou: 当然,它们完全不同。可以这么说,巴黎在十几年以来,变成了时尚设计界最重要的地方之一。巴黎成为时尚的首都,对于我们有很多好处;但同时,也有反面,比如巴黎时装周,由于全世界各地的优秀设计师都想在巴黎时装周展示他们的作品,或者仅仅只是参加时装周同步进行的各个时尚沙龙,这些要求的数量变得非常庞大,这本来也是巴黎时装周最厉害的地方。但是同时,无论是对于客户还是对于媒体来说,选择有点太多了,包括展会沙龙的数量,秀场的数量也太庞大,这就导致客户和媒体们难免忽视一些有价值的东西。

记得十五年前,时尚交易市场主要只有米兰,伦敦和巴黎,纽约时装周还不存在,那时候他们的影响力还比较微小。

《SHOPPER东西》: 但是今天,每年的纽约时装周已经变成一个大事件了。

Philippe Roucou: 所以今天,我们可以说,时尚三巨头变成了巴黎、纽约、米兰。在市场和交易频率方面,几乎所有的大事都在这三个地方发生。而伦敦,在今天,会让人觉得热闹的只剩下媒体了。

《SHOPPER东西》: 就是说伦敦的时尚活动在过去的年代比现在更繁荣?

Philippe Roucou: 从前是处在米兰和巴黎之间的。而在今天的伦敦,媒体关注的更多的是那批刚从那几家著名的设计学院毕业出来的年轻设计师,他们有时候能有机会做两场或者三场处女秀,大部分都通过国家资助和支持完成。

所以我说,伦敦是拥有许多才华横溢的年轻设计师的老城市。他们通常的途径就是作秀,以引起巴黎一些最优秀的老牌设计品牌的注意,最后雇佣他们到巴黎来工作。

《SHOPPER东西》: 然而是不是也可以这样理解,伦敦的设计相较巴黎,经常会显得更年轻也更有活力?巴黎成衣的印象给人总是更加经典,相对更加重视对传统的保留。

Philippe Roucou: 我不确定是否能赞成“更传统”的说法...但是还是这句,伦敦是一座充满年轻设计才俊的老城。我们可以从这些年轻的力量中看到许多新的东西,但他们最后,会选择到意大利,到巴黎发展他们的事业。这些地方的市场更广阔。当然纽约也一样。

《SHOPPER东西》: 因此我们就在巴黎见识了许多为各大品牌工作的国外设计师。

Philippe Roucou: 对,因此当我说巴黎是世界时尚的第一首都,指的是法国巴黎这一个地方。但是细到每一个高级品牌内部,大部分艺术总监都不是法国人,他们也许是美国人,英国人或者意大利人等等,都有可能。

《SHOPPER东西》: 在巴黎的时尚界,较之十五年以前,获得成功需要付出更大的努力吗?

Philippe Roucou: 很难说过去更容易或者现在更难,我做出了我的个人选择,我也想象不出如果我不从事这份职业应该做什么。这就像生活,每个人都活着,有时候活得很轻松,有时会感到困难。所以我们就很简单地在这里,做自己的事情,激情劳动,并热爱自己做出来的东西。

我觉得对于创作来说,开始的阶段总是比较容易,当你只有二十岁,二十五岁的时候。

《SHOPPER东西》: 在没出名的时候比较容易?

Philippe Roucou: 对,在没有名气的时候,人没有压力,没有外人催促你,但却可以一天工作二十个小时,甚至不睡觉,什么都想去做。之后,作品越做越大,责任同时也变得越来越大,然后你有了自己的企业,也需要管理,这一切都带来了压力。当然你的信念依旧坚定,但我总觉得开始的时候一切都更简单。

人在二十岁的时候总是特别有激情。当然在三十岁的时候也有激情,但却是三十岁的激情。到了四十岁之后,这一切就像生命的流程一样发展去了。所以我觉得还是二十岁的时候,做什么都容易。

《SHOPPER东西》: 是否存在一种“巴黎风格”,有可能概括出来吗?

Philippe Roucou: 当然,如果我们系统地观看巴黎的各大品牌,意大利的各大品牌,或者英国的新兴品牌,以及纽约的东西,我们就能看到巴黎最显著的是一种处在意大利格调和英伦风潮之间的“精妙的混合”,就是说巴黎风格里既具有新鲜的血液,又保留了一种严谨的行业传统,就是说,做工尤其精准,并且经过缜密的构思。

世界上一个很特殊的例子,“高级定制”服装是巴黎独有的,只有巴黎做的才能叫高级定制。这个系统在文化上对巴黎所有的设计师都有特别重要的影响。

艺术之路:寻找遗失的图像

Roucou Paris亦制作大量配饰,包括皮带、钱包及卡片套等。而这一季的限量版丝巾,属于处在艺术和时尚之间的上佳创作成果。美妙程度令所有见过却得不到人恨得捶胸顿足。而创造美好事物的能力,也令Philippe走出欧洲,踏上了在文化上与欧洲迥然不同的土地。

[关于丝巾系列]

Philippe Roucou: 这个系列我是跟一位年轻艺术家朋友M. Chérie合作的项目,名称叫“重拾的图像”。图像都是她在各地的旧货市场和跳蚤市场找到的照片的幽灵,我们不知道照片从哪儿来,由谁来拍摄,但却能接触到陌生人的照片当中那种引起幻觉的私密的场景和情绪。如果是一本相册,我们能够想象照片附带的故事,但是当你手上只有一张图片,理解就变成了想象。

《SHOPPER东西》: 其中有许多是家庭照片?

Philippe Roucou: 对。但是也不仅有家庭图片,还有许多不同类型的影像,这些都是被我们找到的照片。我从M. Chérie的照片中选出了七张,花了四五天的时间。她多年以来在各地,包括在亚洲,收集了特别多的照片,我们全都看了一遍,花了很长时间。她的照片都归类分好,我们花了几天的时间挑选出了七张实际上毫无关联的宝丽莱照片,然后我们将它们组合起来,叙述一个想象的故事。宝丽莱照片本来就带来巨大的怀旧感,而且同时许多人在小的时候都有宝丽莱的记忆,所以也成为对于这种材料的集体记忆。这更像是一项艺术工作,当代艺术的工作。之后,选出来的七张照片分别印刷到丝巾上。每条丝巾只限量制作400条。购买的话,不仅在法国,几乎在全世界都能买到。这个系列以后还会继续。

[希望走遍亚洲]

Philippe Roucou:在我事业起步的时候,日本市场占的比重挺大。现在相对来说在比例上少了一些。不仅因为经济危机,也因为我的产品除了日本,也渐渐扩散到了亚洲别的地方。比如韩国,中国大陆,香港,新加坡,印度尼西亚等。在中国主要是在北京销售,只有一家商店在销售我的皮包,时间也不长,中国买家主要感兴趣的是我的皮带和皮包。不过下季度的新品我还没有中国伙伴的消息呢。

《SHOPPER东西》: 今日的中国的确也是一个很有潜力的市场,中国的客户除了追逐国际大名牌,也渐渐学会了选择一些手工制作精细的独立设计师的作品。

Philippe Roucou: 对,中国发展得非常快。最知名的大品牌在全世界各国总拥有一个市场。但也存在一些知名度不那么高的品牌,比如像我的,和其他手工制作设计师的产品,质量非常有水准,风格也比较独特,有机会可以介绍给更多的人也会相当有趣。

《SHOPPER东西》: 如果在中国买到你的皮包,几乎可算作是独一无二的作品了。

Philippe Roucou: 对。我一直在尝试打开不同的市场。一般来说,一个地方对国际品牌开放之后,通常需要二十年的时间来习惯并且明白,其实除了那些超级大名牌,还存在着另外一些品牌更具有独特的风格,质量也不相上下,唯一的差别就是没那么知名。

日本在九十年代初的时候,对我这种类型的产品的需求特别旺盛,他们那时候已经培养出了一块懂得珍视年轻设计师的的风格设计的市场。在整个亚洲范围内,许多国家现在正处在苏醒的过程中,也已经开始对独立手工制作的产品产生需求。

《SHOPPER东西》: 你已经到过中国了吗?

Philippe Roucou: 还没有呢,我去过一些亚洲国家比如日本,韩国,新加坡和印度尼西亚,通常是工作和度假同时进行。但是我极度梦想能到亚洲的其他城市走一趟,北京,上海,香港,还有泰国曼谷,等等。

我也很享受这种在度假的过程中工作的状态,因为你会用另外一种眼光观察这个国家,以不一样的方式与当地人接触,你会感觉没那么游客。到工作的地方,见工作伙伴,相对来说在更大程度上融入了这个国家的运作当中。所以我很喜欢这种混合。

《SHOPPER东西》: 你的客户主要在哪个年龄层呢?

Philippe Roucou: 我的亚洲客户似乎更年轻些,30岁以下的单身女性或者新婚女性吧。在欧洲,可能是那批30岁以上,有品位而且手头比较宽裕的职业女性,我在巴黎的专卖店里经常看到的是三十岁以上的女性。不过如果一位七十岁的女士,像要把自己打扮得漂漂亮亮的,一样可以拿我们的手提包。但大部分顾客还是是年轻女性,想要表现自己的风格,紧跟风潮的女士。欧洲许多四十岁上的女性有时候更注重手提包的实用性和经典性,亚洲的年轻顾客们似乎更容易接受这种创新的带动风潮的设计。

《SHOPPER东西》: 价格方面?

Philippe Roucou: 巴黎商店里的销售价大概在400到1000欧元吧。

Philippe Roucou的2010/2011季度in女Tips:

Philippe Roucou : 如果一位年轻的女孩想要在2011年变成in女,那就要背小包,就类似这种夜包用在白天的日常生活中。如果我在街上看到一位女士,穿着高跟鞋,肩膀挂着这么个小包,里面可能只是放了手机,基本证件和银行卡,甚至可能同时拿着另外一个放其他大件物品的包,我就会觉得特别好看,也很新鲜。我更能感觉到她的女性气质。

设计师:Philippe Roucou
助手:Yamil Farah, Rosalie Sokonthika
设计师个人网站: philipperoucou.com
店址:30 rue de charonne - 75011 Paris

采访、稿件:梁颖
摄影:кино
附部分二次电视采访视频:11分04秒开始



Yposed on 01:04:48  |permalink|comments(1)|quote(0)|edit
2009-10-30

lucky to have you - [p icture -]

Tag: 朋友们 巴黎 muda家

以下图片由kai yin党副书记提供,未经许可请勿转载。

[壹系列:黑白出美人,或见过不要脸的]

[贰系列:模糊出美人,或没见过那么不要脸的]

[叁系列:原媛你真好看,连照片自己都惊了]

这张拍出两张脸的效果,九书记牛

这张两个身子却只能看见一个头,九书记你是神

未上图的出席人士没图不要怪我,怪九书记没多拍。。

Yposed on 04:31:53  |permalink|comments(1)|quote(0)|edit
2009-09-30

Venezia - [p icture -]

Tag: venice, venezia, 威尼斯, 米兰

more

flickr

photo by tom - blog

Yposed on 07:03:54  |permalink|comments(3)|quote(0)|edit
2009-09-13

China's 60th National Day rehearsal parade - [p icture -]

Tag: China National Day rehearsal parade

Taken on September 7, 2009

photo by levine

Yposed on 02:41:41  |permalink|comments(1)|quote(0)|edit
2009-09-03

Coleman le dieu vivant - [mu_si c -]

Tag: Ornette Coleman, 神

演出的几周之前,一位自由爵士的绝世发烧朋友从委内瑞拉专程发邮件来说,Ornette Coleman他就是一位活着的神,我只能这么形容了。要是票太贵,那末现在开始吃面,存钱买票看。

给演出暖场的是Bunky Green,配Eric Legnini的钢琴,Mathias Allamane的低音提琴和Franck Agulhon的打击。从Mingus的团队成长起来的Green果然不凡。而他四人合作,融洽和谐,天衣无缝,音乐好似树林,有嫩枝绿叶,也有危险动物,又忽而有枝桠间投射的日光闪眼睛。听者五大感官畅通无比,这音乐不仅清耳悦心,而几乎已经幻化成形,且馨香无比,十分销魂。

之后Ornette Coleman Quartet。在Dowell,Falanga和Denardo(Coleman的儿子)在正宗美音的介绍下隆重出场之后,Coleman才缓慢地走到舞台中间,全场就已经掌声雷动加尖叫不断,我在周围的热量中看着他比照片苍老、瘦弱许多的身体和蹒跚的步伐,就已经自我煽情得有点鼻子发酸了(……)。那么音乐来了,就像玩耍,他们一同开始,又瞬间结束,全场发出笑声,本来空的世界就仿佛忽然满了那么一下。好吧正式开始了,低音提琴那么幽怨;低音吉他轻轻跟上,它音色甜美;Coleman的萨斯风也来了,自由婉转;然后是鼓,却那么激烈,耳朵初听只觉猛、硬、生;然只不过需一稍会,马上觉出,各种线索各自热烈波动着,却竟然都能波谷和波峰汇合,这种在力量极端的完美融合才是最高程度的和谐啊。如果说Bunky Green团让人五感通透,那么Colaman Quartet便是摧毁了这五感,犹如大汗淋漓的时刻被高处坠落的冰水淋透全身,又如同被暗恋多时的异性压倒猛烈亲吻,一个激灵——而这个激灵持续的时间还很长——反应猛烈得一瞬间已经不清楚是热是冷,是悲是喜,是在现实还是异境,这低音提琴还是不是低音提琴应该是的声音,这低音吉他还是不是低音吉他应该是的声音,这萨斯风还是不是萨斯风应该是的声音,这鼓的节奏难道跟音乐符合了吗?总之,一切都混淆了,都变了面目,这些声音组合在一起,便不再是“各种声音”,而成为了“一个声音”。于是沉睡多年的未知感官也被唤醒了,开始发出无声的呼喊。

他旁边的低音提琴手和低音吉他手的注意力总在他的身上,一位喜悦,另一位婉约,加上激情四溢的打击乐器——而我们谦和的领导,带着诡异笑容的Coleman,他是沉静的,具有震慑力的,他的萨斯风就像一条金色河流,缓缓流动,养育了旁的别的乐声和音色,它们获得生命的养分,在这条河流当中跳跃,展开,绽放,爆发。听者一头栽入这条河中,别说外的世界,就是呼吸进去的已经不是空气而是水也毫无察觉。我总是在不经意间,发现自己脸部肌肉不是采用这个形式就是采用那个形式,已经不知不觉紧绷许久,除了在夜班车上歪头睡觉,我还从未试过醒着进入过这种状态。

一般舞台上的人造烟雾是沉重的,加上缺乏空气流动,霓虹打下来,只显得厚实,不容易飘移。而这个舞台,在红色蓝色当中,烟雾是上升的,轻盈的,就仿佛Coleman真的带了仙气。脆弱如我,除了皈依,贪婪地大吸一口仙气也就满足了,又哪敢再妄评音乐?

[图:演出结束后问到的签名!从上到下依次是:Ornette Coleman,低音提琴Tony Falanga, 打击乐手Denardo Coleman,还有低音吉他的Al Mac Dowell,跟我乌龙来,乌龙去了几句,我明明亲眼看到他往上写字了,最后回家却发现啥没有……背面有个小笔印,也不知道是不是他的签名了。]

[花絮1:拿签名的时候我是直接冲到Coleman面前了,但对得更正的是一个五十多岁的哥么,手上CD已经签了名,但他呆在那里坚如磐石,就是不走,脸上圆满感让人觉得看到佛在涅磐之前= =。之后没多久后面一个爷爷压过来差点把我挤扁了,朝上大喊:我63年在巴黎也看过你!你还记得吗?那是第一次!Colman缓缓地回答,是的,是的,我记得……]

Ornette Coleman

[花絮2:参加的是Jazz à la Villette,Villette爵士音乐节。幸而使用了Cité de la Musique的卡,幸而那天持卡青年票的特惠票还没有卖完,票最后以低于原价三分之一的价钱入手,这时候我真心感谢法国政府。
能提早来排队的,皆是不用工作的大龄知识分子或者低龄文艺青年。抢到的是第三排正中央位置,视野恰平,我不嫌声音大,所以简直完美。
还有暖场的Bunky Green,他们的法国CD恰巧就是原来实习过的公司出的,当时在办公室里,因为有太多试听碟堆积,头儿摆出来几十张让随便挑,我也不知道为啥就挑了他们的。

哦,最后还提一句,不光萨斯风,Colaman的小提琴演出也是非常厉害的。]

Yposed on 08:22:45  |permalink|comments(1)|quote(0)|edit
2009-06-22

Boulez au Louvre - [mu_si c -]

Tag: Pierre Boulez Firebird

Pierre Boulez dirige l'Orchestre de Paris au Louvre

我承认我矫情,我都快流泪了>_<

演的是Stravinsky的“火鸟”。

Yposed on 07:03:03  |permalink|comments(3)|quote(0)|edit
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